Justo debajo de la parte continental de Australia, el estado insular de Tasmania se asienta como una piedra preciosa. A solo 1,500 millas de la Antártida, Tassie, como la llaman los lugareños, tiene un histórico pasado colonial con caza de ballenas, focas y trabajos penitenciarios, y un hermoso presente que cuenta con vinos de clima fresco, una escena de espíritus emprendedores y una próspera cultura de restaurantes. Su plétora de fascinantes maravillas naturales y aire y agua cristalinos apuntan a un futuro que tanto los lugareños como los viajeros pueden esperar con un optimismo descarado.
En 1642, el explorador holandés Abel Tasman descubrió la isla y la llamó Tierra de Van Dieman. Entre 1803, cuando los británicos anexaron la isla, y 1853, unos 76.000 convictos británicos fueron enviados allí para poblar y construir. Rebautizada como Tasmania en 1856, la población actual es de aproximadamente 520 000 habitantes, y la mayoría vive en la costa este. Un estado insular, es un destino emocionante, fuera de lo común, con mucho que ofrecer.
Felizmente en Hobart
Pasando el caudaloso río Derwent en la rápida excursión desde el aeropuerto de Hobart, llegué a esta compacta ciudad capital. Fácilmente maniobrable a pie, el pasado marinero de Hobart siempre está al frente y al centro.
En el borde de la costa de Hobart, MACq01 es un hotel Uber-cool diseñado por Pike Withers que captura completamente la esencia marítima de Hobart. Su exterior es 80 por ciento sobre agua y replica la planta original de procesamiento de ballenas que una vez estuvo ubicada allí. Su excelente restaurante Old Wharf sirve comida local fresca y The Story Bar, un enigmático abrevadero con vista al río Derwent, completó el lugar ideal para explorar Hobart.
Cada una de las 114 puertas de las habitaciones del hotel lleva la historia y la foto de un lugareño, incluidos exploradores, convictos y héroes. El mío era el farmacéutico colorido, peculiar y con gafas, Wally Waskis, conocido como el «Químico maldito». Dentro de la habitación debajo de plexiglás estaba su violín y otros pertrechos. Conocer a Wally era amarlo, y no podría haberme sentido más en casa. Como suele ocurrir en una isla, más tarde supe que Waskis era el abuelo de uno de mis guías de senderismo.
En The Lounge at Frogmore Creek, una empresa conjunta con el californiano Jack Kidwiler, el delicioso carpaccio de pulpo de Pirates Bay y el salmón de Tasmania se combinaron con su excelente Chardonnay 2018 y Fume Blanc 2017.
Para muchos amantes del arte, el Museo de Arte Antiguo y Nuevo (MONA) puso a Tassie en el mapa. Construido por el jugador y coleccionista David Walsh sin reparar en gastos, decir que es el museo de arte privado más provocativo del mundo es una gran subestimación.
Completado en 2011 después de ocho años, la mayor parte de MONA se encuentra a 50 pies bajo tierra, a la que se accede por una enorme escalera de caracol de arenisca del Jurásico. Tome el ferry «Posh Pit» de 30 minutos desde Hobart y pase un día entero. Ya sea que ame profundamente la colección de Walsh o sufra un latigazo cervical por sacudir la cabeza, se sentirá completamente conmovido por la enorme empresa, visión y contribución de Walsh.
Con Gourmania Food Tours probé tres restaurantes de Hobart en una noche. La primera parada fue el Institut Polaire. El enólogo del esposo Nav Singh y su encantadora esposa, la maestra destiladora Louise Radman, diseñaron magníficamente este elegante lugar. La química fresca está casada con un diseño al estilo de Philip Starck y junto con deliciosas ginebras secas y vodkas Sud Polaire, vinos artesanales bajo la etiqueta Simha y pequeños bocados artesanales.
En Glass House, ubicado sobre el agua, nos sirvieron vieiras crudas frescas, sashimi de salmón y tomates dulces con burrata. Nuestra última parada fue el encantador Henry Jones Art Hotel, una antigua fábrica de mermeladas. Su restaurante Landscape lleno de arte era un lugar ideal para un chuletón Cape Grim alimentado con pasto perfectamente preparado y buenos vinos de su extensa lista.
Un gran ejemplo de la arquitectura del Renacimiento egipcio, ahora un edificio declarado Patrimonio de la Humanidad, es la Sinagoga de Hobart. Consagrada en 1845, es la sinagoga más antigua de Australia. Aunque pequeño, está lleno de historia y la congregación todavía tiene servicios sabáticos.
En la cercana Salamanca, antiguos almacenes y lofts albergan bares, cafeterías, galerías y tiendas de artesanía. El mercado de los sábados cierra las calles y Jackman & McRoss Bakery de Battery Park hace físicamente imposible una existencia libre de carbohidratos.
Hacia el sur: Mt. Wellington, Kettering y Woodbridge
Pasando cortinas de eucaliptos y luego gomeros alpinos que se asemejan a eucaliptos del tamaño de un banzai, el monte Wellington está a 30 minutos de Hobart. En el pináculo, casi una milla sobre el nivel del mar, hay increíbles vistas de arbustos que abrazan rocas, líquenes coloridos, dolerita jurásica, Hobart y el mar de Tasmania.
En Kettering’s Raptor Refuge, solo con cita previa, los visitantes aprenden sobre estas graciosas criaturas y el increíble trabajo que han realizado Craig Webb y su equipo para educar al público y rehabilitar y proteger a sus animales. Conducir por el diminuto Woodbridge se volvió divertidísimo cuando los participantes de la competencia anual de espantapájaros se posaron a lo largo de la sinuosa carretera rural. Los favoritos incluyeron a la Sra. Glamour con un vestido de noche de seda fucsia, el oficial de primeros auxilios con equipo de emergencia completo y un Trump con obesidad mórbida.
También se volvió delicioso al detenerse en Grandvewe Farm Sheep Cheesery con su «alojamiento ovino de 5 estrellas». Utilizando el subproducto del suero de oveja, nació allí Hartshorn Distillery creando vodkas artesanales.
Cygnet’s Cannery Kitchen & Bar, anteriormente una planta de procesamiento de manzanas, sirve vinos con la etiqueta Sailor Seeks Horse. Con 20 acres de vid, los propietarios Gilli y Paul Lippscomb producen anualmente 1500 cajas de Chardonnay fresco y Pinot Noir elegantemente intenso.
Elevándose como un ave fénix en medio de la verde campiña se encuentra Ranalagh’s Hill Vineyard & Winery. Su arquitectura moderna parece completamente nueva, aunque fue construida en 2002. Los propietarios, Terry y Rosemary Bennet, tienen 32 acres y producen 3500 cajas al año. El Pinot Noir 2018 fue seductor, digno de envejecer y, como era de esperar, ganó el oro máximo en la exhibición internacional de vinos de clima frío de 2019.
Hacia el noreste: Richmond, Maria Island y Bicheno
La pequeña y encantadora aldea georgiana de Richmond tiene cafeterías, tiendas de antigüedades y arquitectura de época. También tiene el puente aún en uso más antiguo de Australia construido en 1823 por trabajo de convictos y su iglesia católica romana más antigua, St. John’s, completada en 1836-37. No se puede imaginar un alojamiento más perfecto que Richmond’s Prospect House, una finca construida por convictos en 1830 en una propiedad arbolada. Reformado con todas las comodidades, pero conservando el encanto del viejo mundo, tiene una excelente gastronomía y una hospitalidad insuperable.
Un ferry me trajo de Triabunna al Parque Nacional Isla María. Históricamente ha servido como campamento ballenero, estación de convictos y base de la empresa cementera. Hoy en día, bahías amplias, acantilados escarpados embriagadores y abundante vida silvestre brindan un paraíso natural para caminantes, ciclistas de montaña y campistas. Los wombats, primos de los koalas, deambulan tranquilamente por Maria Island, lo que resulta en abundantes excrementos de forma cuadrada para navegar. Habituados a los visitantes, los wombats y los pademelons están relajados y las fotografías fueron abundantes.
Frente al mar de Tasmania, las condiciones extremas del mar y las tormentas de Bicheno son una parte típica de la vida pesquera. Llena de encanto, esta encantadora comunidad de playa es un excelente lugar para relajarse y hospedarse en una excelente cabaña independiente. En un terreno privilegiado con vistas a un barranco natural del puerto justo encima de Island Marine Reserve, Bicheno’s Lobster Shack sirve deliciosos panecillos y colas de langosta. Aquí los gaviotines crestados vuelan en masa desde América del Sur para incubar a sus polluelos. La magia de la naturaleza continúa en el cercano Blowhole y Whaler’s Lookout. En las noches despejadas, la cruz del sur es visible.
El Parque Nacional Freycinet tiene el ícono más grande de Tassie: Wineglass Bay. Ver esta gema requiere una caminata de 45 minutos junto a enormes rocas de granito, muchas con feldespato y ortoclasa teñidos de rosa, hasta el desvío. Luego, 1000 escalones hacia abajo y 1000 escalones hacia atrás hasta el desvío. A pesar de las pantorrillas doloridas, es impresionante.
Terminando mi gloriosa semana de Tassie, me detuve en el Santuario de Vida Silvestre Bonorong para una dosis final de koala, vi demonios de Tasmania, escurridizos equidnas (marsupiales comedores de hormigas relacionados con ornitorrincos) y alimenté a los canguros Forester habituados.
Ralph Waldo Emerson dijo una vez: “Vive bajo el sol, nada en el mar, bebe el aire salvaje”. En Tassie puede hacer todo eso fácilmente, pero con excelentes alojamientos, comida, vino y licores como sus compañeros constantes. Viajes felices.
Tassie y el resto de Australia reabrieron por completo a los viajeros estadounidenses completamente vacunados el 21 de febrero de 2022, mientras que el viaje en el que se basó esta historia ocurrió una semana antes del cierre.
